Растения по алфавиту: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Сад и огород: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Вход на сайт / Регистрация

Ядовитый друг:все о диффенбахии

Латинское название растения: 
Dieffenbachia
Другое (народное) название растения: 
немая розга

Диффенбахия – это вечнозелёный кустарник с прямым, крепким стеблем. Некоторые виды способны куститься. При этом пробуждаются спящие почки у основания побега, а иногда и расположенные более высоко. Крупные, широкие, с изумительным рисунком из светло- и жёлто-зелённых пятен, крапинок или полос листья являются отличительной чертой рода диффенбахия. Великолепие окраски листьев и удивительная симметричность формы листовой пластинки этого представителя семейства ароидных не имеют себе равных во всём растительном мире. Даже в пасмурный день оно создаёт ощущение света и тепла. В комнатных условиях цветёт редко , в связи с чем многие виды диффенбахии выращиваются как декоративно-лиственные комнатные растения, используется для озеленения интерьеров.
В хороших условиях диффенбахия может зацвести весной – в апреле-мае соцветием-початком, появляющимся в пазухе листа. Соцветие охвачено зелёно-кремовым покрывалом. Цветёт она всего несколько дней, после чего цветок увядает, хотя сам держится ещё долго. После цветения отцветший цветок надо удалить, так как он отбирает у диффенбахии много питательных веществ.
В настоящее время существует масса различных сортов и гибридов диффенбахии с различной окраской листвы.
Уход
Диффенбахии требуется период покоя с сентября по март, чтобы из-за недостаточной освещённости в зимнее время не развивались мелкие листья. Во время периода покоя полив сокращают, а подкормок удобрениями не проводят совсем. Время от времени листья опрыскивают водой.
Летом притенение, зимой хорошее освещение. Хорошо будет расти под защитой тюлевой занавески около восточного или западного окна.
Обильный полив с весны до осени, зимой умеренный. Почва поддерживается всё время в слегка влажном состоянии. При поливе слишком жёсткой водой кончики листьев буреют.
В период с мая по август подкормка комплексным удобрением через каждые две недели. Они стимулируют образование новых листьев и улучшают общее состояние растений. При недостатке питательных веществ ствол снизу оголяется гораздо быстрее. Удобрение не должно содержать известь. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещённости могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней.
Любит очень влажный воздух, требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и нет сквозняков, иначе можно навредить растению. Если же в комнате около +18°C, лучше не опрыскивать, а просто периодически протирать влажной губкой.
Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза тёплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толчёным углём.
При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям.
Размножение
Диффенбахию размножают черенкованием на протяжении всего года. Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголённости нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенёк не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно ещё получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нём образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в лёгкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нём узлов.
Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия – частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (+21…+24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенёк с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около +25°С под плёнкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5) или в смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельчённого древесного угля.
Стеблевые черенки перед посадкой подсушивают 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре +25°C и высокой влажности воздуха.
Диффенбахию можно размножать воздушными отводками. Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут.
Некоторые формы дают дочерние побеги, которые срезают и укореняют.
Пересадка
Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растёт. Диффенбахии относятся к быстрорастущим растениям, но из-за того, что растения вырастают довольно крупными, пересадка затрудняется, в этом случае можно провести замену верхнего слоя земли на питательную землю. В почву хорошо добавить немного древесного угля.
Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересаживать диффенбахию лучше зимой и весной (с февраля по май), в разгар лета пересадку лучше не делать, так как она очень трудно переносится. При перевалке условия те же, только ком земли не тревожится. Переваливают растение в другой горшок, предварительно поменяв старый дренаж.
Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. В чисто торфяном грунте диффенбахия растёт не лучшим образом. Торф — очень влагоёмкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из повреждённых корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжёлых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в лёгком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельчённого древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но и не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и гнили корней.
Вредители и болезни

Белокрылка. Это мелкие летающие насекомые размером до 3 мм похожи на мелких белых мотыльков. Держатся обычно на нижней стороне листа. Яйца вредителей можно обнаружить в виде мелких сероватых крупинок на листьях.
Личинки и взрослые насекомые сосут сок из листьев и оставляют сахаристые выделения, на которых развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Повреждённые листья покрываются беловатыми пятнами, желтеют и опадают. Белокрылка является переносчиком вирусных заболеваний. Размножается быстро.
Меры борьбы:
*Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту жёлтого цвета.
*Регулярно смывать с листьев яйца и личинок.
*Опрыскивание нижней стороны листьев 3-5 раз с интервалом в 6-7 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды).
*Опрыскивание настоем чеснока (30--50 г чеснока растирают в ступке, заливают 10 л воды, размешивают и оставляют на сутки в закрытой посуде, а потом процеживают).
Мучнистый червец – сосущее насекомое, хорошо видимое простым глазом. Червец чаще всего появляется на нижней стороне листьев вдоль жилок и на стеблях. В пазухах листьев образует белые ватообразные выделения, куда самка откладывает яйца. Отродившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. Личинки и взрослые насекомые сосут молодые побеги, листья, бутоны. При обильном выделении самками медвяной росы на листьях появляется сажистый грибок, загрязняющий растение.
Меры борьбы:
*Мягкой влажной щёточкой очистить растение, затем обмыть его под струей воды. Кроме того, листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина.
*Удаляют кисточкой, намоченной в чистом спирте.
Паутинный клещ. Между листьями и стеблем появляется тонкая паутина, на листьях образуются желтоватые пятна, они становятся вялыми, опадают, само же насекомое прячется под нижней стороной листа.
Меры борьбы:
*Паутину обобрать, растение протереть с мылом, искупать, после этого регулярно опрыскивать тепловатой водой – во многом появление клеща провоцирует тёплый сухой воздух. Если болезнь «запущенная» – после всех «процедур» обрызгать растение актелликом.
Тли — хорошо видимые невооружённым глазом насекомые зелёной или бурой окраски. Они селятся в основном на цветоножках, бутонах и распускающихся цветках. В незначительном количестве — на верхней стороне листа.
Меры борьбы:
*Опрыскивание раствором мыла ДДТ или дегтярным (2 грамма на 1 литр воды). Применяют также раствор карбофоса или никотин-сульфата. Повторяют опрыскивание через шесть-семь дней.
Щитовка. На листьях, на стеблях появляются маленькие светло-коричневые насекомые-бляшки, накрепко присосавшиеся к цветку, в миллиметр длиной. Если болезнь зашла далеко, на листьях обнаруживаются липкие участки, словно бы растение кое-где обрызгали сладкой водой.
Меры борьбы:
*Отдельные листья, на которых щитовок очень уж много, лучше оборвать, остальные протереть влажным ватным диском (можно – смоченным в мыльном растворе), чтобы удалить насекомых, после этого опрыскать специализированным препаратом – актелликом (15-20 капель на литр воды).
Коричневые края листьев – пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажнённой. Другой причиной может быть холодный воздух.
Начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья – пора пересаживать растение.
Некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в тёмное время суток или на прямом солнечном свету.
Нижние листья желтеют и сворачиваются – низкая температура зимой или холодные сквозняки. Растение сможет пережить температуру +10…+12°С, но нижние листья неизбежно пострадают. Так же может быть нарушение солевого баланса в почве.
Окраска листьев становится менее яркой – растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов.
То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата.
Основание стебля мягкое и теряет цвет – загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха.
Меры борьбы:
*В начале заболевания можно вырезать поражённое место, затереть ранку толчёным древесным углём и пересадить растение в свежую почву.
*Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить.
Отмирание листьев – наиболее вероятные причины отмирания молодых листьев – слишком низкая температура, сухой воздух или холодные сквозняки. Старые листья с возрастом всегда отмирают.
Утрата окраски – слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Так же может быть нарушение солевого баланса в почве.
Меры борьбы:
*Переставьте растение на менее освещённое место.

загрузка...

Я безумно люблю эти цветы. Их

Я безумно люблю эти цветы. Их декоративные листья круглый год радуют глаз. А однажды у нас прорвало батарею и мою красавицу ошпарило кипятком. Я тогда впервые плакала из-за растения...

Ядовитый друг:все о диффенбахии

А мне очень нравятся диффенбахии, которые кустятся. А то у меня была такая красавица, вымахала под потолок, снизу листья сбросила и только на самом верху немного зелени оставила. Что радует в диффенбахии - это легкость в размножении.

Растение довольно интересное,

Растение довольно интересное, но опасное! У меня маленький ребёнок, поэтому такое растение я держать у себя не буду, хоть оно мне и очень нравится! Диффенбахия очень и лчень красивое растение, я бы даже сказала экзотическое!